м и ж к л к а к н а а

Препис

1

2 м и ж к л к а к н а а

3 Всички права запазени. Нито една част от тази книга не може да бъде размножавана или предавана под никаква форма или начин: електронен или механичен, без писмено разрешение от издателя. Изключение прави публикуването на кратки текстове до 300 символа при изрично цитиране на източника. Авторските права върху изображенията принадлежат на техните автори. Отпечатано в Сингапур Една книга, направена за вас от създателите на Фото Форум Автори: Александър Петров, , Георги Величков, , Бони Бонев, , Фотография: Александър Петров, Георги Величков, Бони Бонев Дизайн: Сирея Дизайн, Фото медия 2008 Съвети и трикове за тези, които искат да правят по-добри снимки. За контакти: Фото медия ЕООД София 1225, ул. Ясен 1; тел

4 Избор на компактен фотоапарат Избор на огледалнорефлексен фотоапарат - DSLR Режими на работа Баланс на бялото Оптична стабилизация Резолюция Чувствителност и шум Работа със светкавицата Грижи за екипировката Избор на обект Избор на гледна точка Преден и заден план Заснемане на движение Композиция Видове осветление Цвят и цветна хармония Дълбочина на рязкост Черно-бяла фотография Ниска осветеност Нощни снимки

5 Как да снимаме в снежно време На сцената Tечаща вода Под вода Портрет Пейзаж Заснемане на мълния Голо тяло Диви животни Aрхитектура Интериор На улицата Макро Репортаж Деца Семейни тържества Сватба Местните хора Туристическа фотография Експерименти

6 Увод Здравейте, скъпи приятели! Щом държите в ръце тази книжка, вероятно във вас е пламнала голямата любов, наречена фотография. Няма значение дали това е любов от пръв поглед или е чувство, възникнало постепенно, благодарение на някое фотографско списание, изложба или интернет фото сайт. Сигурни сме, че веднъж провокирано, желанието ви да снимате се увеличава с всеки изминал ден. Това никога не е било толкова лесно, колкото в началото на 21 век векът на дигиталната фотография. Вероятно много от вас се питат какъв тип фотоапарат ще е най-добре да изберат, съгласно своите нужди и финансови възможности? Как да работят с него, така че да използват пълния му капацитет и да получат възможно най-качествено изображение? Как да снимат така, че снимките им да въздействат и на околните? Защо понякога снимките изглеждат добре на монитора, а след това на хартия резултатите са незадоволителни? Като фотографи и администратори на най-големия български сайт за фотография Фото Форум, ние авторите на тази книжка често се сблъскваме с подобни въпроси. Постарахме се да отговорим на повечето от тях със съвети, примери и мъдри мисли от известни фотографи. Надяваме се, че след като прочетете тази книжка, ще се научите не само да владеете по-добре техниката, с която разполагате, но и да давате душа на съвкупността от форми, цветове и светлини, които регистрира електронната матрица или филмът на вашата камера. Пожелаваме ви: На Фокус!

7 Избор на компактен фотоапарат Ако вече сте решили, че сложните и скъпи системи със сменяема оптика не са за вас и желаете вашият бъдещ фотоапарат да се събира лесно в джоба и да не тежи много, то тогава вашият избор е компактен цифров фотоапарат. МАРКАТА - заложете на известна 1. марка, която се продава на много места и има осигурен гаранционен сервиз в цялата страна. 2. З Д Р А В И Н А Т А НА ТЯЛОТО - много от моделите в този клас се предлагат със здрави алуминиеви или магнезиеви корпуси с добра ударо и влагоустойчивост. 3. МАТРИЦАТА - повече мегапиксели в много малка матрица не означава непременно по-високо качество на изображението. Търсете модели с по-голям физически размер на матрицата. 4. О Б Е К Т И В Ъ Т - важно е да бъде с по-голяма светлосила и по възможност с оптична стабилизация, тъй като това ще ви позволи да правите добри снимки дори и при неблагоприятни светлинни условия. Ултразум моделите не се събират в джоба, но имат обективи с голямо увеличение и са подходящи за туристически цели pix 6

8 p Компактен 10мп ултразум модел с голям диапазон на фокусните разстояния ( мм приравнено към 35 мм филм). Предимствата на този модел се дължат на качествения светлосилен обектив Leica, оптичната стабилизация на изображението, поддръжката и бързият запис на RAW, следящия АФ и др. Panasonic FZ28 е подходящ избор за напреднали фотолюбители, тъй като поддържа всички ръчни настройки, присъщи за високия клас техника. Фотоапаратът покрива всички снимачни ситуации, които могат да възникнат в ежедневието. Panasonic DMC-FZ28

9 Panasonic DMC-TZ5: Това е най-компактният ултразум модел в света. Резолюцията му е 9мп. Благодарение на специалната конструкция на обектива Leica, покрива диапазон от фокусни разстояния от 28 до 280 мм приравнено към 35 мм филм, като в същото време се събира в дамска чанта или джоб на яке. Голямо предимство на модела е поддръжката на HD видео, при което работи както оптичната стабилизация, така и оптичното варио на обектива. Всичко това, както и опростеното му управление, снабдено с интелигентен контрол на параметрите, го прави изключително подходящ избор за фотолюбители, които обичат да пътуват ДИСПЛЕЯТ - добре е дисплеят на вашия бъдещ фотоапарат да е с по-висока резолюция. Въртящият се дисплей е предимство. Много по-добър вариант е модел с въртящ се 2.0 дисплей с пиксела, отколкото неподвижен дисплей със пиксела. 6. НАСТРОЙКИТЕ - наличието на пълни ръчни настройки е предимство и дава повече възможности за творчество. RAW форматът е голямо предимство ако търсите високо качество при по-големи увеличения. Купувайки фотоапарат не ставаш фотограф. Ставаш притежател на фотоапарат.

10 DMC-LX3 Компактен и стилен висококачествен фотоапарат с ултра светлосилна оптика Leica. Обективът на LX3 има приравнени фокусни разстояния мм при максимално отворени бленди Благодарение на новата си 10мп матрица 16:9, специално разработена за работа при високи чувствителности, бързия процесор Venus Engine IV и светлосилната оптика, този модел е подходящ избор за напреднали любители и професионалисти. Моделът разполага с пълни ръчни настройки и богат избор от аксесоари като широкоъгълни и теле конвертори, филтри, алуминиев оптичен визьор и др.

11 АВТОФОКУСЪТ - той трябва да е бърз и точен и да работи 7. добре при ниска осветеност. 8. Ч У В С Т В И Т Е Л - НОСТТА - имайте предвид, че любителските камери работят найдобре в диапазона между 50 и 200 ISO. Въпреки това, наличието на по-висока чувствителност е предимство и върши работа при печат в размери до 10х15 см. 9. СВЕТКАВИЦАТА - обикновено обхвата на вградената светкавица е до 2-3 метра. Важно е светкавицата да е по-мощна, да осветява равномерно обекта и на близко разстояние да не преекспонира сцената. 10. МАКРОТО важни са мащабът и увеличението, а не най-близкото разстояние от което може да се снима в макро режим. Най-доброто варио са твоите крака. Най-добро АНРИ КАРТИЕ БРЕСОН КА рака. Panasonic DMC-FX37 Стилен ултракомпактен модел с висока резолюция 10 мп и широкоъгълен обектив 25 мм, приравнено към 35 мм филм). Фактически това е най-компактният фотоапарат в света, кой- то е снабден с 25 мм широкоъгъ- лен обектив с 5 кратно варио и оптична стабилизация. 10

12 11. В И Д Е О Т О - търсете модел, който снима видео с VGA резолюция, от 24 до 30 кадъра в секунда и звук. Използването на оптично варио по време на видеозаснемане е голямо предимство. 12. СОФТУЕРЪТ предимство е да можете да обработите вашата снимка още в самия фотоапарат. Panasonic DMC-LZ10 Компактен 10 мегапикселов модел с 5 кратен варио обектив Leica, покриващ от широкоъгълен (30 мм) до дългофокусен (150 мм) диапазон. Въпреки умерената си цена, DMC-LZ10 притежава много екстри, присъщи на камери от по-висок клас. Моделът е оборудван с новия процесор Venus Engine IV, осигуряващ повишена бързина и подобрени параметри на картината. Наличието на пълни ръчни настройки улеснява тези, които желаят да експериментират при по-сложни светлинни условия. Подобно на останалите нови модели на Panasonic, LZ10 е снабден с оптична стабилизация на изображението (MEGA O.I.S.), интелигентен контрол на чувствителността, интелигентен избор на сцена, бърз автофокус с възможност за разпознаване на човешко лице, висока чувствителност до 1600 ISO (6400 ISO в специален режим), видео с висока резолюция (848х480 и 30 кад/сек) и др.

13 Избор на огледално-рефлексен фотоапарат - DSLR: 12 Огледално-рефлексните фотоапарати осигуряват значително по-високо качество от компактните, но са по-скъпи и по-тежки. Ако сте решили, че за вас качеството е от първостепенно значение, то тогава вашият избор е DSLR камера. Panasonic DMC-L1 Огледално-рефлексен фотоапарат с кла- сически дизайн Leica, съвместимост с телецентрични обективи тип 4/3, възможност за пълен механичен контрол на бленда и скорост, автоматично почистване на матрицата от прах и съвместимост чрез преходник със стари обективи на резба М42.

14 1. Огледално-рефлексният фотоапарат е система. Важни са К АЧЕСТВОТО на тялото, обективите, батериите, светкавиците, картите памет и т. н. 3. ВЛАГО и ПРАХО- ЗАЩИТАТА на тялото и обективите са задължителни при работа в тежка среда. 4. АВТОМАТИЧНОТО ПОЧИСТВАНЕ на матрицата от прах помага при честа смяна на обективите. Бързият и точен АВТОФО- 5. КУС е предимство. Тествайте бъдещата си камера с обектив, който има бленда от порядъка на 1.4, 1.8 или 2.0 и се уверете, че на фокус е точно мястото върху което сте фокусирали. Лекото и здраво 2. ТЯЛО с метално шаси е за предпочитане. Фотографията е нещо повече от техника. Тя изисква да имаш вътрешен обектив. ЮДОРА УЕЛТИ Притежаването на СВЕТЛОСИЛНА 6. ОПТИКА е важно ако искаме да снимаме при ниска осветеност. Светлосилни са обективите с бленди F:1.4, F:1.8 и F:2.0, както и вариообективите с постоянна бленда F:2.8.

15 7. ВИСОКАТА А СКОРОСТ на серийните снимки е предимство при спортна фотография и снимане на диви жи- вотни и птици. 8. СТАБИЛИ- ЗАЦИЯТА А на изображението помага много за получаване на по-резки неразмазани изображения. По-големият физически РАЗ- 9. МЕР НА МАТРИЦАТА осигурява по-ниски нива на шум при висока чувствителност, по-добра динамика и по-голяма пластичност на изображението. Panasonic DMC-L10 Огледално-рефлексен фотоапарат с резолюция 10мп и въртящ се дисплей, съвместимост с телецентрични обективи тип 4/3, възможност за пълен механичен контрол на бленда и скорост, автоматично почистване на матрицата от прах и съвместимост чрез преходник със стари обективи на резба М42. 14

16 Възможността за работа със СТАРИ ОБЕКТИВИ е предимство, когато не желаем да инвестираме допълнителни пари в оптика. Не подценявайте наличието на ОПТИКА и АКСЕСОАРИ за съответния модел, цената и качеството им, както и нивото на сервизното обслужване за марката. 15 Leica 25 mm F1.4 Висококачествен супер светлосилен обектив Leica с максимална светлосила 1:1.4, подходящ за заснемане при ниска осветеност: Филтри Leica mm OIS Висококачествен варио обектив с голям диапазоn на фокусните разстояния и оптически стабилизатор на изображението: Външни светкавици за DSLR камери Panasonic DMW-FL360 DMW-LND72 П-lpl72 DMW-FL360 DMW-FL360

17 Режими на работа Повечето фотоапарати от ниския любителски клас не предлагат други настройки, освен напълно автоматичните. Ако фотографията за вас не е само запечатване на любими мигове от ежедневието, ако желаете да постигнете по-интересни и артистични резултати е необходимо да си купите фотоапарат, който предлага възможност за контрол на снимачните параметри. Количеството светлина, което попада върху матрицата на фотоапарата, зависи от два основни параметъра: скорост на затвора (времето, през което изображението се експонира върху матрицата); бленда (съвкупността от работен отвор и фокусно разстояние, които определят светлосилата на обектива) 1 Режим Програма - P Камерата сама настройва бленда и скорост, но вие можете да променяте експозицията (+/-2 степени), баланса на бялото, чувствителността и др. 2 Режим Приоритет на бленда - A или Av Вие избирате желаната бленда, камерата настройва необходимата скорост. Това е полезен режим в случаите, при които трябва да снимате на отворена (портрет) или затворена (пейзаж) бленда. 16

18 Фокусно разстояние 50 мм (100 мм приравнено за 35 мм филм), F:2.0, S-1/1600 сек., 100 ISO. Използвайте режим: Приоритет на бленда и максимално отворена бленда, за да постигнете малка дълбочина на рязко изобразяваното пространство. Фотографията като хоби е е отмора. За професионалистите е работа, дори тежка, независимо колко удоволствие носи. ЕДУАРД УЕСТЪН, основател на групата Ф/64 б

19 3 Режим Приоритет на скорост - S или Tv Вие избирате желаната скорост, камерата настройва необходимата бленда. Този режим се използва, когато трябва да фиксирате определена скорост на затвора. Ниска (при нощна фотография, ефект на размазване на течаща вода, проследяване на движещ се обект) или висока (при замразяване на движение). Примери за тези приложения има в съответните раздели. 4 Ръчен режим - М Вие сами избирате скорост и бленда, а камерата сигнализира ако има грешка в експозицията. Този режим се използва при по-сложни светлинни условия, когато не е препоръчително да се доверявате на автоматиката и желаете да контролирате експозицията изцяло. 18

20 Фокусно разстояние 300 мм (450 мм приравнено за 35 мм филм), F:5.6, S-1/500 сек., 100 ISO. Използвайте Ръчен режим, за да настроите прецизно камерата си при тежки светлинни условия, така че да не преекспонирате слънцето при залез. Направете няколко проби с различни комбинации от бленда и скорост, докато резултатът ви хареса. Фотографите прекарват години, дори целия си живот, в опити да уловят моменти, които, взети заедно, се равняват само на няколко часа. 19

21 Фокусно разстояние 50 мм (75 мм приравнено за 35 мм филм), F:1.8, S-1/80 сек., 400 ISO. На снимката в ляво дневната светлина, влизаща отзад, е заблудила автоматичния баланс на бяло и така фигурите, осветени от електрическата крушка, са станали жълтеникавочервени. В десния пример, балансът на бялото е настроен ръчно за изкуствено осветление, в резултат на което цветовете в предния план (хората) са естествени, а задният план е оцветен в синьо и контрастира приятно с предния. Баланс на бялото Голямо предимство на дигиталната фотография е възможността да си настроим фотоапарата в зависимост от вида и цветната температура на осветлението. Тази настройка се нарича Баланс на бялото. Обикновено в любителския клас фотоапарати има няколко предварително зададени стойности - слънце, 20

22 облаци, електрическо осветление за лампи с нажежаема жичка, неоново осветление, светкавица и автоматичен режим. Най-често в практиката се използва автоматичният режим, който върши работа в голям процент от случаите. Понякога, особено при електрическо осветление, е препоръчително да се използва режимът за този тип осветление, тъй като автоматичната настройка не работи винаги коректно в такива условия. По-скъпите модели фотоапарати, които имат ръчни настройки, обикновено разполагат с изцяло ръчна настройка на баланса на бялото. Това се налага при по-сложно осветление и за по-голяма точност. 21

23 Оптична стабилизация Canon стабилизация в обективите, означение IS Nikon стабилизация в обективите, означение VR Sigma стабилизация в обективите, означение OS Panasonic стабилизация в обективите, означение OIS Olympus стабилизация в тялото (възможност за работа и със стари обективи) означение IS Sony стабилизация в тялото, означение SSS Pentax стабилизация в тялото (възможност за работа и със стари обективи), означение SR Проблемът с размазването на снимките при неподходящи скорости на затвора се решава традиционно чрез използването на статив, монопод или просто чрез закрепването на фотоапарата неподвижно. Разбира се, употребата на статив е свързана с допълнителни неудобства, породени от тежестта и размерите му, както и от бавното боравене с него. Оптичната стабилизация позволява да снимаме от ръка при по-ниска скорост на затвора. Обикновено скоростта на затвора трябва да бъде съобразена със зрителния ъгъл на системата обективматрица или както е прието да казваме приравненото фокусно разстояние към 35 мм филм Т.е. ако снимаме с обектив с приравнено фокусно разстояние 100 мм, ще ни е необходима скорост на затвора 1/100 сек. Оптичната стабилизация позволява да направим резки снимки дори и при скорости на затвора от 4 до 8 пъти по-ниски (2-3 степени на експозицията) т.е. 1/25 до 1/10сек. Стабилизацията може да бъде в обектива или в тялото на камерата. Вляво са изброени вида и означенията на стабилизацията при различните марки. 22

24 Фокусно разстояние 120 мм (180 мм приравнено за 35 мм филм), F:5.6, S-1/15 сек., 200 ISO. Като използваме стабилизирана оптика, можем да постигнем интересен ефект от подвижни и неподвижни фигури. снимката я няма Туристическа фотография, при която е използвано предимството на стабилизираната оптика. Снимката е заснета от ръка. Фокусно разстояние 12 мм (24 мм приравнено за 35 мм филм), F:2.8, S-1/13 сек., 400 ISO. Добрата снимка спира момента, за да не избяга. ЮДОРА УЕЛТИ

25 Резолюция Резолюцията на матрицата е един от най-важните параметри. От нея зависи в голяма степен колко детайли ще съдържа снимката и колко големи увеличения ще можете да отпечатате по-късно. Лесно и бързо можете да изчислите каква резолюция ви е нужна, при определен размер на хартиеното копие. Достатъчно е да знаете, че за постигане на добър хартиен отпечатък за любителски цели, е необходимо изображение, което да осигурява минимум 200 пиксела на всеки 1 инч (2. 54 см) от хартиеното копие. Това означава, че ако желаете да печатате снимки с размер 10х15 см (4x6 инча) с добро качество трябва да осигурите файл с резолюция 800х1200 пиксела. За да бъде качеството идеално са нужни 300 пиксела на всеки инч (300 ppi) или файл с резолюция 1200х1800 пиксела (2 mp). При размер 20х30 см (8х12 инча) се получава добро качество при 200 ppi (pixels per inch), 8х200 = 1600 пиксела и 12х200 = 2400 пиксела или е необходим файл с резолюция 2400х1600 пиксела (4 мп). За любителски цели и снимки за семейния албум е напълно достатъчна камера с резолюция 2-3 мп. По-високата резолюция обаче е предимство, когато желаем да прекадрираме снимката впоследствие, да изрежем излишното или да отпечатаме само определен фрагмент. Съвременните любителски компактни и ултразум камери имат сензори с резолюция между 6 и 10мп, а моделите със сменяема оптика между 10 и 15мп. Всеки добър фотограф е успешен синтез от техника и изкуство. АНДРЕАС ФАЙНИНГЪР 24

26 Фокусно разстояние 28 мм (42 мм приравнено за 35 мм филм), F:3.5, S-1/1250 сек., 100 ISO. По-високата резолюция (съответно повечето пиксели и по-добрият обектив) ви позволява да изрежете и увеличите избрана част от снимката, запазвайки качеството.

27 Чувствителност и шум При дигиталните фотоапарати матрицата е една и не се сменя по подобие на филма. Как можем да ползваме тогава различна чувствителност, необходима ни за различните светлинни условия? Изходът е един и той е усилване на сигнала от матрицата по същия начин, както се усилва сигналът на усилвателя на една аудио система. Разбира се, това води и до усилване на шумовете и намаляване на качеството на изображението. Повечето дигитални фотоапарати от любителския клас имат настройка на чувствителността между 50 и 400 ISO. Някои дори до 800 ISO или 1600 ISO, а огледално рефлексните модели с по-голям размер на сензора и до 1600 и 3200 ISO. Използването на по-ниска чувствителност гарантира по-качест- 1. вено изображение с по-висока резолюция и по-ниски нива на шум. Използвайте висока чувствителност само ако светлинните ус- 2. ловия са лоши. Понякога е за предпочитане в снимките ви да има повече шум, отколкото да са размазани поради ниската скорост на затвора и трепването на ръката. Често при малки размери на печат до 10х15 см шумът не се вижда и не пречи. При любителските компактни камери много добри резултати се 3. получават при ISO, 400 ISO е 26 компромис, а при 800 и 1600 ISO шумът е толкова висок, че обикновено снимката не става за печат. Често производителите прибягват до агресивни алгоритми на 4. шумоподтискане. Ефектът от тяхното прилагане е значително намаляване на видимия шум, но това е винаги за сметка на детайлността на снимката. 5. При огледално-рефлексните камери истински използваемите чувствителности са в диапазона на ISO, а понякога и до ISO. Това се дължи на по-големия размер на сензора и съответно на по-голямата площ на светлочувствителните фотоприемници.

28 Фотографията трябва да носи идея, страст, да пресъздава човешки мисли и чувства, мъки и радости, провали и успехи, слива- нето с природата, вярата, съвремието. ПЕТЪР АБАДЖИЕВ Този уличен портрет е заснет при ниска осветеност. Фокусно разстояние 215 мм (430 мм приравнено за 35 мм филм), F:5.1, S-1/200 сек., 1600 ISO. Високата чувствителност е осигурила по-висока скорост на затвора, така че снимката да бъде достатъчно рязка и детайлна. При увеличения над 30х40 см обаче, се вижда влиянието на електронния шум.

29 Най-важният инструмент на фотографа са очите му. Колкото и странно да звучи, много фотографи предпочитат да използват очите на друг фотограф от миналото или настоящето, вместо собствените си. Тези фотографи са слепи. МАНУЕЛ АЛВАРЕЗ БРАВО 28 Предназначението на светкавицата е да освети желания обект, когато наличната светлина е недостатъчна. В същото време тя често разваля естествената атмосфера, тъй като внася допълнителна остра и контрастна светлина. Използвайте светкавицата умело, за да имат снимките ви по-естествен вид. Работа със светкавицата Ако светкавицата 1. е външна и е снабдена с чупеща се глава, може да бъде насочена към тавана или някоя от стените на помещението и така да се използва отразената светлина, която е много по-мека и придава по-приятен вид на заснетия обект без резки сенки или бликове. Поставете специален омекотител (дифузьор) на пътя на 2. светлината от светкавицата. Такъв можете да си изработите и ръчно от оризова хартия или друг подобен материал. Използвайте режим на бавен синхрон означава се 3. със символа S. Така светкавицата ще се включи, а скоростта на затвора на фотоапарата ще остане съобразена с външната осветеност, запазвайки естествената светлина на фона. Ако камерата позволява, 4. при режим на бавен синхрон, намалете силата на светкавицата, така че тя само да просветли сенките и да запази магията на естественото осветление.

30 Ако вашият фотоапарат има функция син- 5. хрон по 2-ро перде, може да я използвате за постигане на интересни ефекти от размазани светлини и неподвижни обекти. Фокусно разстояние 24 мм (48 мм приравнено за 35 мм филм), F:3.4, S-1/50 сек., 640 ISO. Режимът на бавен синхрон и намалената мощност на светкавицата, позволяват да се запази ефекта на естественото осветление в тази истанбулска килимарна. Фокусно разстояние 24 мм (39 мм приравнено за 35 мм филм), F:3.5, скорост на затвора S-1/6 сек, 200 ISO. Светкавицата е настроена на режим Бавен синхрон (slow sync). В момента на снимането, апаратът описва дъга. Така светкавицата фиксира обектите в предния план, а светлините се размазват, благодарение на ниската скорост на затвора.

31 Ч антите с подплънки предпазват от директните слънчеви лъчи, от пясъка, от снега, а често спасяват апарата от неволен удар при носенето. С амо УВ -филтърът спира ултравиолетовите лъчи и премахва синка- вите оттенъци в светлите области на снимката, освен това предпазва чел- ната леща на обектива от замърсяване. чистиятва от за обектив може да предаде ясно и детайлно изображение. Скъпият и качествен обектив, с надраскани и зацапани лещи ще предава по-лошо изображението, отколкото по-евтиният и понискокачествен, но чист обектив. за екипир о в к ата З ацапванията Грижи върху обектива се почистват внимателно със суха и мека кърпа за оптика, със съвсем леки въртеливи движения. Трябва да внимавате да не повредите тънкия химически просветлен слой върху челната леща. 30

32 С олената вода и пясъкът са едни от най-големите врагове на прецизната техника. Високите температури - също. В никой случай не бива да оставяме техниката за дълго време под пряка слънчева светлина или на задното стъкло на паркиран на слънце автомобил. Фотографът не е пр осто човек, който документира миналото, а този който го измисля. СЮЗАН ЗОНТАГ

33 Избор на обект Най-често снимаме портрети на хора, красиви природни картини, композиции от предмети, събития, интересни моменти от живота на семейството, съучениците и приятелите, празници и неща от всекидневието, които се случват на улицата. Такива са и основните жанрове във фотографията - портрет, пейзаж, натюрморт и репортаж. При избора на обект, бъдете категорични. На зрителят трябва да му е ясно какво точно искате да му покажете. Добре е обектът, който носи смисълът и посланието в снимката да е един основен. Основният образ не трябва да излиза извън рамката на визьора или дисплея. Обектът трябва да се откроява от фона, дали чрез дълбочината на рязкост, дали чрез цветово отделяне или чрез специално осветление, това фотографът ще реши за всеки един свой кадър. 32

34 Вярвам, че има неща, които никой не би видял, ако не ги бях заснела. ДАЯН АРБУС Фокусно разстояние 200 мм (300 мм приравнено за 35 мм филм), F:8, S-1/400 сек., 100 ISO. Снимката е допълнително обработена.

35 Избор на гледна точка Повечето снимки правим като вдигнем апарата на нивото на очите си. Това е нормалната гледна точка. Обектите са разположени така, както бихме ги видели с очите си във всекидневието. Стандартните ракурси и нормалната гледна точка подчертават усещането за достоверност на снимката. 34 Гледните точки към един и същи обект могат да бъдат безброй и шансът да улучим по случайност най-добрата е минимален. Много по-добре ще е да обмислим нещата предварително, като помислим и върху композицията и светлината. Говорим за висока гледна точка, когато апаратът е вди- гнат над нивото на заснеманите обекти. Високата гледна точка, съчетана с широкоъгълна оптика деформира вертикалните обекти и ги прави да изглеждат по-малки. Зрителят не е потопен в атмосферата на събитието, а е издиг- нат над обектите, наблюдава отгоре. Ниска гледна точка имаме когато апаратът е под нивото на заснеманите обекти. Ниската гледна точка съчетана с широкоъгълна оптика прави вертикалните обекти да изглеждат издължени.

36 Фокусно разстояние 12 мм (18 мм приравнено за 35 мм филм), F:5.6, S-1/2000 сек., 200 ISO. Фокусно разстояние 26 мм (39 мм приравнено за 35 мм филм), F:4, S-1/30 сек., стабилизация, 320 ISO. Снимката е допълнително обработена. В моята фотография цвета и композицията са неразделни. Аз виждам в цвят. УИЛЯМ АЛБЪРТ АЛАРД

37 Преден и заден план Предният план, е едно от най-важните неща, които могат да помогнат за внушението, предавано от снимката. С други думи нещата, които са най-близо до снимащия. Акцентирането върху тези обекти, включването им в кадъра, придава дълбочина на снимката, усещане за мащаб и обемност на пространството. Тези обекти могат да бъдат рамкиращи, примерно листа и клони, които очертават някаква рамка около основния обект в далечината, а могат да бъдат и единични. horizon Предният план прави снимката по-интересна, придава дълбочина на перспективата. Често това е и смисловият център на снимката, основният обект в нея. 36 Широкоъгълните обективи са особено подходящи, когато искаме да подчертаем перспективата. Те вкарват в кадъра множество детайли от задния план и акцентират върху предния план. При снимки на пейзажи е добре предния план да се състои от опознаваеми обекти, по които може да се съди за мащабите на останалите обекти в кадъра. Фонът или задният план също е нещо с което трябва да се съобразяваме. Често той придава смисъл на кадъра. Добре е задният план да е леко разфокусиран и да не е много шарен, за да не отвлича вниманието от смисловия център на кадъра. Телеобективите свиват пространството и създават чувството, че задният план е близо до основния обект.

38 Фокусно разстояние 16 мм, обектив тип рибешко око (24 мм приравнено за 35 мм филм), F:4, S-1/250 сек., 100 ISO. Снимката е допълнително обработена. Ограниченията за снимките, които правиш са в теб. Ние сме това, което виждаме. ЕРНСТ ХААС

39 Заснемане на движение Да предадем движението само с един единствен статичен кадър не е лека задача. Точно поради тази причина обаче, снимките създаващи усещане за динамика и движение са по-впечатляващи и въздействащи. Има различни начини за заснемане на движещи се обекти. Можем да замразим движещия се обект, като използваме висока скорост на затвора или да направим ефектни снимки чрез проследяване на движението и заснемане с ниска скорост на затвора, така че да получим динамично размазан заден план. В раздела за стабилизация показахме и друг начин за заснемане на движение, при който фонът е неподвижен, а движещите се обекти са ефектно размазани. Заснемане чрез замразяване на движението: 1. Използвайте висока скорост на затвора, за да замразите движението. Скорости от порядъка на 1/1000, 1/2000, 1/4000сек и т. н., гарантират по-резки снимки на движещи се обекти. 2. За да си осигурите по-високи скорости на затвора, ще ви е необходима светлосилна оптика, както и добро качество на изображението при високи чувствителности Бързият автофокус и добрият следящ автофокус са предимство, когато се налага да уловите мига. Използвайте режим серийна снимка, за да запечатате различни състояния на обекта по време на движението му. Това ще ви позволи по-късно да изберете най-подходящия момент. 38

40 Фокусно разстояние 200 мм (300 мм приравнено за 35 мм филм), F:5.6, S-1/1600 сек., 400 ISO. Важните неща в живота не се виждат с очите, а със сърцето. АНТОАН ДЬО СЕНТ ЕКЗЮПЕРИ 39

41 Фокусно разстояние 135 мм (205 мм приравнено за 35 мм филм), F:5.6, S-1/30 сек., 100 ISO. Проследяване на движението. 40

42 Заснемане на движение чрез проследяване: 1. По-добре една картина, отколкото хиляда думи. КИТАЙСКА ПОГОВОРКА Движете фотоапарата плавно и успорено с движещия се обект, като внимавате да не правите насечени и резки движения Използвайте ниска скорост на затвора (от порядъка на 1/20 до 1/50сек в зависимост от скоростта на движение), за да получите ефект на динамично размазване на задния план. Използвайте режим приоритет на скорост, за да фиксирате скоростта, а камерата сама да избере необходимата бленда 4. Използвайте режим на стабилизация paning, при който стабилизацията се изключва по хоризинтала и остава да действа само по вертикала. Така снимките ви ще бъдат много по-резки и детайлни. Съвременните стабилизирани обективи имат датчици, които изключват автоматично хоризонталната стабилизация при следене.

43 Композиция Цифровите фотоапарати могат автоматично да фокусират, да определят вместо нас скоростите на затвора, стойностите на блендата, баланса на белия цвят, чувствителността, могат дори да включват светкавицата, когато не достига светлината, с две думи - могат да направят всичко за да стане една снимка технически добра, но не могат вместо нас да композират кадъра. Това трябва да направим ние. Затова композицията е едно от най-важните неща във фотографията. Диагоналните композиции са силно въздействащи и емоционално натоварени. Основно правило е правилото на третините. Разделяме мислено кадъра на три по вертикала и по хоризонтала. Там, където разделителните линии се пресичат, са най-важните точки. В някоя от тези точки, би следвало да разположим основния обект в кадъра - смисловия център.

44 Фокусно разстояние 28 мм, F:8, S-1/60, 100 ISO, негативен филм. Снимането на пейзажна фотография е най-големият тест за фотографа и често е най-голямото му разочарование. 43 АНСЕЛ АДАМС

45 44 Трябва да търсим естествените водещи линии в кадъра, Това може да е път, река, осветен от слънцето участък или дълбока сянка и т.н.. Да застанем под такъв ъгъл, че водещите линии да насочват вниманието към основния обект в снимката. Да търсим в кадъра симетрия и повтарящи се елементи. Добре е да следваме посоката на движение на обекта или посоката на погледа на човека в снимката. По-голямото пространство, трябва да бъде разположено по посока на движението или пред погледа на човека в кадъра. Значимостта на снимката не зависи от големината и важността на обекта. Няма лоши теми, има слаби автори, неспособни да ги защитят. ПЕТЪР БОЖКОВ 44

46 Понякога можем да разкажем много голяма история с много малка тема. ЕЛИЪТ ПОРТЪР Фокусно разстояние 300 мм (450 мм приравнено за 35 мм филм), F:8, S-1/500 сек., 100 ISO. Червените линии на тази снимка илюстрират правилото на третините.

47 Видове осветление СПОРЕД СТЕПЕНТА НА РАЗСЕЙВАНЕ - КОНТРАСТНО, МЕКО, ПОЛУМЕКО Няма нищо по-лошо от брилянтна снимка с неясна концепция. АНСЕЛ АДАМС Фокусно разстояние 133 мм (200 мм приравнено за 35 мм филм), F:7.1, S-1/50 сек., 320 ISO, стабилизация. 46

48 Фокусно разстояние 24 мм (36 мм приравнено за 35 мм филм), F:7.1, S-1/125 сек., 100 ISO. Снимката е допълнително обработена. УСЛОВНО СВЕТ- ЛИНАТА се разделя на 3 типа - контрастна, полумека и мека. За контрастно осветление говорим, когато слънцето огрява директно обектите. Снимки направени в такива условия се отличават с голям контраст и дълбоки сенки. Светлите участъци в кадъра са много светли, а тъмните - много тъмни. Контрастното осветление е подходящо, когато искаме да отделим обекта или отделни елементи от него на фона на други, по-тъмни участъци. Цветовете при такова осветление са максимално ярки.

49 Полумекото осветление (когато слънцето е много ниско или е закрито от облак) ни дава повече възможности от контрастното. То подчертава достатъчно ясно сенките и формите и придава обемност на обектите. Сенките вече не са толкова плътни и резки, както при контрастното осветление, намаляват разликите между тъмните и светлите участъци. Цветовете стават по-пастелни. Когато облачността е плътна от хоризонт до хоризонт, то източник на светлината става цялото небе. Тогава говорим за меко осветление. Снимки направени в такива условия се отличават с много нисък контраст и с почти никакви сенки, което ги лишава от усещането за обем и прави обектите на тях да изглеждат плоски. Фотоапаратът трябва да се използва не просто за регистрация на живота, а за разкриване на същността на нещата, независимо дали е лъскава стомана или жива плът. ЕДУАРД УЕСТЪН 48

50 Фокусно разстояние 17 мм (100 мм приравнено за 35 мм филм), F:5, S-1/25 сек., 64 ISO, стабилизация. Снимката е допълнително обработена.

51 50 Фокусно разстояние 16 мм, обектив тип рибешко око (24 мм приравнено за 35 мм филм), F:5. 6, S-1/200 сек., 100 ISO.

52 СПОРЕД ЪГЪЛА НА ПАДАНЕ НА СВЕТЛИНАТА - ФРОНТАЛНО, СТРАНИЧНО, КОНТРАЖУР Фронтално (предно) осветление - слънцето се намира зад фотографа и лъчите му падат така, че осветяват обектите пред него. Такова осветление е плоско и не подчертава обема на предметите. Сенките са зад основния обект, фигурите изглеждат двуизмерни. Странично осветление - снимката става по-ефектна и изразителна, когато лъчите падат върху обектите странично. Образуват се сенки, които подчертават обема, вижда се структурата на повърхността на обектите. Колкото по ниско се спуска слънцето и колкото по-мека и разсеяна става светлината, толкова сенките стават по-дълги, а преливките между светлите и тъмните участъци по-меки. Горно осветление - слънцето се намира над главата на фотографа или почти в такова положение. То е възможно най-неблагоприятното за портрети и пейзажи. Сенките са малки и силно контрастни, насочени надолу. Обектите са лишени от обем и структурата на повърхността им не се вижда добре. 51 Понякога завиждам на фотографите, те могат в 1/125 сек. да разкажат за човека повече, отколкото аз в 30 страници. УИЛЯМ САРОЯН

53 Когато обектът е разположен между фотографа и източника на светлина осветлението се нарича задно (контражур). При него се получава контраст с много дълбоки сенки в противоположна посока. Обектите стават рязко очертани и тъмни, почти графични. Когато кажа, че искам да снимам някой, всъщност искам да кажа, че искам да го опозная по-добре. Снимам всеки, който познавам. АНИ ЛАЙБОВИЦ При контражурно осветление на водни повърхности се образуват интересни ефекти, множество светли бликове на гребените на вълните. При контражурно осветление често, дори когато слънцето не е в кадър, лъчите които попадат в обектива се отразяват от повърхнастта на лещите, общият контраст много намалява и на снимката се получават цветни петна и кръгове. Този проблем може отчасти да се реши с помощта на сенник. 52

54 Фокусно разстояние 20 мм (100 мм приравнено за 35 мм филм), F:4.0, S-1/1250 сек., 100 ISO.

55 цвят и цветна хармония Съществуват три основни цвята - червен, зелен и син. От смесването им се получават всички останали цветове. Добре се съчетават цветовете, които са близо един до друг в цветния спектър - зелен и жълт, червен и оранжев, син и пурпурен Снимки съдържащи подобни цветови съчетания са лесни за възприемане. При цветни съчетания, които съдържат противоположни цветове, обектите могат да изпъкнат и да бъдат отделени от основния фон. Тогава кадърът съдържа повече напрежение. Меката и разсеяна светлина прави цветовете по-близки един до друг. Светлината по изгрев или залез придава една лека червеникава окраска, топли оттенъци на всички останали цветове. Мъглата може да пресъздаде почти монохромно изображение, където цветовете почти липсват. За увеличение на цветовата наситеност се използва поляризационен филтър. Цветът е най-въздействащият елемент от снимката, той може да направи обикновен сюжет да изглежда потресаващо. Цветът е едно от средствата, с които можем да обърнем внимание на обекти в снимката, които останалите може би не забелязват. 54

56 Фокусно разстояние 50 мм (75 мм приравнено за 35 мм филм), F:13, S-1/50 сек., 200 ISO. Снимка при залез слънце. Положението на слънцето е диагонално зад модела. Светлината е насочена към лицето с подръчен отражател за защита на автомобил от слънце. Бавната скорост на снимане е размазала движещите се дървени перки. Художникът изгражда, фотографът показва. СЮЗАН ЗОНТАГ

57 Липсата на рязкост в целия кадър не е недостатък. Често тя 1. ни помага да отделим основния обект от останалите, да се концентрираме върху идеята на снимката. Прави снимката по-лесна за възприемане, поблизка до начина по който виждаме с очите си. Отделя предния от средния и задния план, прави пространството по-обемно. Рязкостта в целия кадър прави снимката 2. плоска, предметите и обектите изглеждат като подредени в една равнина. 3. Колкото е по-голямо фокусното разстояние на обектива, толкова е по-малка дълбочината на рязкостта. Дълбочина на рязкост Колкото блендата е по-малка 4. (по-затворена), толкова дълбочината на рязкост е по-голяма и обратно. Разстоянието до обекта е също 5. много важно. Колкото е по-близо обектът, по който настройваме фокуса, толкова е по-малка дълбочината на рязкост и обратното. Ако фокусираме в зоната на безкрайност, всички обекти от определено разстояние нататък ще бъдат на фокус. 56

58 Фокусно разстояние 135 мм (205 мм приравнено за 35 мм филм), F:2.8, S-1/500 сек., 100 ISO. Снимката е послание без код. РОЛАН БАРТ

59 Черно-бяла фотография Фокусно разстояние 6 мм (33 мм приравнено за 35 мм филм), F:2.8, S-1/20 сек., 64 ISO, стабилизация. 58 Черно-бялата фотография изживява истински ренесанс в дигиталната ера. Дори в менюто на повечето любителски дигитални фотоапарати има опция за директно снимане в режим черно/бяло. Понякога ч/б фотография е по-въздействаща, тъй като при нея можем да се насладим на формата, контраста и сюжета, без вниманието ни да се отвлича от цветността и цветната дисхармония. Ние сме свикнали да виждаме света цветен и черно-бялата визия е нещо по-необикновено за зрителя.

60 Точното възпроизвеждане на цветовете не означава цветна хармония. Няма го онова взаимоотношение, което съществува при художника и избраните от него цветове. Черно-бялата фотография, за мен е по-въздействаща. АНСЕЛ АДАМС От една страна е добре да снимаме директно в режим ч/б, за да видим ефекта незабавно, но от друга по-късното конвертиране на цветната снимка в черно-бяла, чрез специализиран софтуер, дава повече възможности за филтриране на цветовете и за получаване различни градации в нюансите на сивото. Ако фотоапаратът ви позволява едновременно заснемане в RAW и JPEG, превключете в режим B/W и снимайте, така че да имате на разположение и необработен от камерата файл, който по-късно да обработите чрез специализиран софтуер.

61 Ниска осветеност Един и същи обект в различните части на денонощието и в зависмост от сезона може да изглежда съвсем различно. Недостатъчната свет- лина не е повод да се откажем от снимките. Понякога мъгливото време, дъждът и облаците създават по-драматична атмосфера, отколкото ясното синьо небе, което често излиза бяло в кадрите ни, поради силната осветеност. Разбира се цената на такива снимки, често е носенето на ста- тив или наличието на повече шум в кадъра ни. Погрешно е мнението, че добрите снимки стават само при добро осветление и с максимална рязкост на обектите в кадъра. Напротив, лошото време, мъглата, недос- татъчната светлина, придават на обектите емоционална наситеност, карат ни да чувстваме, да доизмисляме детайлите, които не можем да ви- дим. Особеност при снимането при мрачно време, както и при изгреви и залези е, че трябва да намалим експозицията. Съвременните фотоапарати имат перфектно измерване на светлината, но те не могат да разли- чават по смисъл, кога е светло и кога е мрачно. Те се стремят кадърът да излезе винаги добре експониран и когато е мрачно, намаляват скоростта или отварят диафрагмата, така че да пропуснат повече светлина. Често това убива настроението, което бихме искали да предадем на снимката. Вечерни снимки излизат снимани като по сред бял ден, липсва оня сумрак и загадъчност, който е характерен за часовете преди свечеряване. Затова е необходимо да коригираме експозицията в посока минус. Да недоекспонираме кадъра с 1-2 степени. Това означава, че или трябва да затворим ди- афрагмата с 1-2 стойности, или трябва да увеличим скоростта 1-2 пъти в сравнение с точното измерване на камерата.. Ако имаме достатъчно опит, може да използваме и напълно ръчен режим - М. 60

62 Фокусно разстояние 50 мм (75 мм приравнено за 35 мм филм), F:2.2, S-1/30 сек., 320 ISO, стабилизация, компенсация Няма значение фотоапаратът. Всички запечатват каквото виждаш. Ти трябва да видиш. ЕРНСТ ХААС

63 Нощни снимки Нощта в големия град е изпълнена с феерия от макар и слаби светлини, струящи от фаровете на стотиците коли, цветните реклами, уличните лампи, малките жълти квадратчета на прозорците... Трябва да знаем само как да ги подредим и опишем в цветна палитра, с помощта на нашия приятел - цифровия фотоапарат. Съществуват различни начини за фотографиране през нощта. НОЩНИ СНИМКИ В ГРАДА ПРИ ДЪЛГИ ЕКСПОНАЦИИ: 1. Използвайте статив и дълги експонационни времена, за да направите нощни сним- ки в града с трасета от светлини на автомобили. 2. Разположете се по такъв начин, че да няма ярки обекти близо до вас, които да влизат в кадър примерно силна лампа или прожектор. 3. Ако сте на нивото на улицата не снимайте колите фронтално, тъй като мощните им фарове ще преекспонират снимката. 4. Проверете дали стативът е абсолютно неподвижен и дали не се клати от вятъра. Дори лекото разклащане ще бъ- де фатално за снимката. 5. Използвайте самоснимачка, жило или дистанционно, за да избегнете трепването на камерата при механичното натискане на спусъка с пръст. 6. Настройте скоростта и блендата в зависимост от общата осветеност на сцената, така че по възможност да няма съвсем тъмни участъци в снимката. Най-добри резул- тати се получават след залез слънце, когато все още от небето идва малко светлина. 7. Ако затворите повече блендата ще получите звездообразни ефекти от неподвиж- ните светлини, но ще трябва съответно да изберете по-дълга скорост на затвора. 8. Добри комбинации за снимане на подвижни светлини в града привечер са ско- рост 5 сек и бленда 8, скорост 10 сек и бленда 11, скорост 20 сек и бленда 16 и т. н Използвайте максимално ниска чувствителност, за да има по-малко шум в снимките ви. 9.

64 Kогато снимаме цветен порт- рет, показваме цвета на дрехи- те. Когато снимаме черно-бял портрет, показваме цвета на душата. АНРИ КАРТИЕ-БРЕСОН Фокусно разстояние 38 мм (57 мм приравнено за 35 мм филм), F:18, S-15 сек., 100 ISO. Снимката е напревена от статив. 63

65 НОЩНИ СНИМКИ С ВИСОКИ СКОРОСТИ НА ЗАТВОРА ОТ РЪКА: Фотоапаратът е инструмент, който учи хората как да виждат и без него. ДОРОТЕЯ ЛАНГ > Използвайте огледално-рефлексни фотоапарати с висока чувствителност ISO и обективи с голяма светлосила F:1.4, F:1.8 или F:2.0, които ще ви осигурят скорости на затвора от S-1/30 до S-1/100 сек. дори и през нощта. > Дръжте апарата стабилно. Вероятността да размажете снимката не е малка дори и при скорости близки до 1/100 сек! > Често светломерите на фотоапаратите се лъжат от някои силни светлини в кадъра и могат да ви изиграят неприятна шега. Ако сте с цифров фотоапарат, преминете на изцяло ръчен режим и направете няколко проби на място, за да установите при какви настройки на скоростта и чувствителността се получава най-сполучлива снимка. > Снимайте хора и сюжети осветени от уличните лампи и цветните реклами, силуети на фона на витрини, фасади на сгради, причудливо нашарени от разноцветните околни светлини и дори режисирани портрети > Внимавайте с автофокуса! При максимално отворена бленда фокусът трябва да е много прецизен, за да получите добра рязкост. 64

66 Фокусно разстояние 16 мм (24 мм приравнено за 35 мм филм) обектив тип рибешко око, F:2.8, S-1/25 сек., 400 ISO, стабилизация.

67 Как да снимаме в снежно време През зимата е особенно важна грижата за 3. Ако искате да получите ефект на 1. техниката. При ниски температури батерия- та губи капацитета си изключително бързо. Ако не снимате постоянно, извадете батерията от камерата и я поставете на топло в джоба си. Ако вна- те да го включите, а изчакайте да се аклиматизира. Кондензът по електронните елементи може да се окаже фатален. При лошо време използвайте влагозащитена и добре уплътнена раница. При снеговалеж светлината е сравнително 2. слаба. Ако снимате с ниска скорост на затвора (1/2-1/30 сек), ще получите ефект на раз- мазване на снежинките. Добре е в този случай да поставите фотоапарата на статив, за да елиминирате нежелателно размазване на цялата сцена. Ако светлината е разсеяна и има мъгла, изображението ще бъде меко и с нисък контраст. 66 замръзнали във въздуха снежинки, използвайте повисоки скорости на затво- сяте фотоапарата от студено на топло, не бързайра(1/500-1/1000 или пове- че). За тази цел е най-добре да се снабдите с по-светлосилен обектив и да снимате на отворена бленда. Най-лошите снимки, които някога ще направите са първите ви ХЕЛМУТ НЮТЪН

68 Фокусно разстояние 9.7 мм (48.5 мм приравнено за 35 мм филм), F:2, S-1/1000 сек., 100 ISO. Снимката е заснета при силен снеговалеж. В планината използвайте УВ филтър, тъй като на голяма надморска 4. височина ултравиолетовите лъчи са повече. Без УВ филтър снимките ви може да имат лек синкав воал. 5. Снимайте рано сутрин или късно следобед, за да придадете повече обем на сцената.

69 Фокусно разстояние 22 мм (33 мм приравнено за 35 мм филм), F:11, S-1/250 сек., 100 ISO. Компенсация на експозицията Светломерът на фотоапарата ви може да се 7. излъже от силната светлина, отразена от снега и да недоекспонира сцената. За да се предпазите от този недостатък, сложете компенсация на експозицията на плюс1-2ev или изберете от менюто 6. Ако използвате светкавица при снеговалеж, е възможно да получите ефект на бели балончета във въздуха. Това се дължи на отразената от снежинките светлина. на цифровия си фотоапарат опцията snow. 68

70 Фокусно разстояние 19.5 мм (97.5 мм приравнено за 35 мм филм), F:2.2, S-1/125 сек., 100 ISO. Поради не много високата скорост на заснемане снежинките са оставили следи по дрехата на момичето. При внасяне на предмети от студено на топло, те обикновено се 8. изпотяват. Ако възнамерявате да продължите снимките, най-добре оставете апарата отвън, на студено. Няма правила за правене на хубави снимки, има само хубави снимки. АНСЕЛ АДАМС

71 70 На сцената Всеки от нас би бил горд, ако може сам да заснеме любимия си изпълнител на сцената. Но снимането по време на концерт е съпътствано от доста трудности - голямото разстояние до сцената и ниската осветеност на повечето от концертите. да изпълним задачата си е необходимо апаратът ни да е снабден със светлосилен телеобек- 1.За тив, стабилизатор на изображението и възможност за снимане на високи чувствителности. 70

72 2.Бъдете възможно най-близо до сцената. Не включвайте 3. светкавицата. От една страна едва ли ще сте на подходящо разстояние от изпълнителя, за да можете да го осветите със светкавица (особено пък вградената, която има обхват под 5 метра), от друга светкавицата ви издава че снимате и можете да имате проблеми с охраната.

73 4. Не дръжте апарата през цялото време пред очите си. Когато не снимате, може да го приберете в чантата си. Все пак е добре да се порадвате и на това, което се случва на сцената. 8. Стремете 7. Стремете Изберете 5. Изберете 6. възможно най-високото ISO, при което снимките биха излезли добре. възможно най-високата скорост на затвора, която ви позволява да направите снимка без да се размаже изображението. се да не мърдате когато натискате спусъка на апарата. Ако имате възможност подпрете апарата на нещо или използвайте статив. се да уловите изпълнителя в момент, когато е застинал на сцената. да съблазнявам, Моята работа като фотограф е занимавам и забавлявам. ХЕЛМУТ НЮТОН 72

74 Фокусно разстояние 50 мм (75 мм приравнено за 35 мм филм), F:2.2, S-1/200 сек., 800 ISO, стабилизация, компенсация -0.7.

75 Tечаща вода > Водопадите, реките, морските вълни, фонтаните, това са едни от интересните обекти за снимане. Движението на водата може да бъде предадено по два начина - рязко, като използваме високи скорости на затвора на фотоапарата или нерязко, като използваме ниски скорости на затвора. В първия случай всяка капка ще бъде застинала в кадъра ни, а във втория водата ще бъде размазана, приличаща на захарен памук или на гъста мъгла. > Ако искаме да замразим водата, за да изглежда тя застинала във въздуха, ще ни бъдат необходими много бързи скорости на затвора, от порядъка на 1/1000 сек. Тогава всяка капка ще изглежда твърда, като стъклено топче. Този ефект можем да усилим с контражурно осветление. > Скорост 1/15 сек. вече е достатъчно бавна за да размаже движението на водата. При още по-бавни скорости бялата пелена в кадъра става още по-плътна. Понякога е проблем при снимането в ясни дни да използваме толкова бавни скорости, защото апаратът ни няма толкова малка бленда, която да компенсира количеството пропусната от затвора светлина. В такива случаи можем да използваме неутрални (ND) филтри, които да поставим пред обектива. 74

76 Фокусно разстояние 50 мм (75 мм приравнено за 35 мм филм), F:32, S-1/2 сек., 100 ISO, статив. Дванадесет качествени снимки на година е добро попадение. АНСЕЛ АДАМС

77 Под вода Вероятно всеки от вас се е наслаждавал на екзотични подводни снимки, разкриващи невиждани светове със странни животни и растения. Логично е да се запитате, възможно ли е и вие да направите подобни снимки... Снимката е заснета с фотоапарат, който има възможност и за подводно снимане на дълбочина до 2 метра. Фокусно разстояние 6.3 мм (38 мм приравнено за 35 мм филм), F:3.3, S-1/200 сек., 100 ISO. 76

78 1 Запомнете! Водните басейни са опасни за хората и едва ли някой знае, в колко човешки животи се измерва цената на вечния ни стремеж към опознаване на "синята бездна"... 2 Електрониката на съвременните цифрови фотоапарати е особено чувствителна към влагата, така че след като защитите себе си, се погрижете и за техниката си чрез специално създадените за тази цел подводни боксове. 3 Има любителски евтини филмови и цифрови фотоапарати, специално разработени за подводно снимане, с които можете да направите чудесни подводни снимки на дълбочина 2-3 метра. 4 Ако сте решили да атакувате по-големи дълбочини, ще ви трябва специлана екипировка от скъпи и качествени подводни боксове и светкавици за подводни снимки, тъй като на дълбочини под 10 метра, светлината рязко намалява. 5 Измивайте старателно непромокаемия бокс след всяка подводна сесия, тъй като гумените уплътнения се разяждат лесно от солената вода. 6 Светлината под водата е по-малко и рязко намалява с увеличаване на дълбочината. Използвайте за снимки по-светлата част от денонощието - по обяд. 7 Водата филтрира инфрачервената и червената част на спектъра. Поради тази причина в цифровите фотоапарати за подводни снимки има настройка "подводна фотография", чрез която се компенсира доколкото е възможно доминирането на синия цвят. Използвайте я. 8 Във водата плуват различни частици и когато се опитате да заснемете някой по-отдалечен обект, автофокусът може да се подлъже и да фокусира твърде близо. Ако снимате на по-голямо разстояние, превключете на режим "пейзаж" или "панфокус". 9 Компактните любитеслки цифрови фотоапарати от по-ново поколение са снабдени с чудесна видео функция. Не е проблем да заснемете малък подводен видео филм, който по-късно бихте могли да покажете на екрана на компютъра или на телевизора си. 10 Не се отчайвайте ако първите ви опити се увенчаят с пълен неуспех. Понякога от заснети кадъра само 1 или 2 си заслужават да бъдат запазени.

79 Портрет Портретна фотография е най-общо казано да снимаме човешкото лице и емоциите, които то изразява. Най-важното е да се стремим да уловим характерна поза, изражение, жест, мимика у човека, когото снимаме. Всеки човек е уникален и ако успеем да предадем по някакъв начин тази негова УНИКАЛНОСТ, значи сме постигнали задачата си. ПОРТРЕТЪТ може да е единичен или на гру- хора. Може да е направен в студио или в па естествени условия. Може да е на друг човек или автопортрет. Може да е само лице или част от лице, а може да е предадена и част от обстановката, предмети свързани с човека. Портрети можем да снимаме отблизо със знанието на хората или отдалеч, без те да ни забележат. Важно е КОГАТО СНИМАМЕ ХОРА, да ги предразположим, да ни имат доверие, да се чувстват комфортно, нашето присъствие и най-вече насоченият към тях обектив да не ги притеснява. Понякога най-интересните портрети се полу- като отстъпим крачка назад (или из- чават теглим ВАРИОТО към по-широкия му край) Тогава в кадъра попада и част от околната среда, портретът започва да разказва цяла история, която включва не само човека, но и детайли, които са ключ към разбирането на характера му, на начина му на живот. Така портретът вече не изразява само емоция, а дава допълнителна информация за навиците на човека и времето в което той живее. 78

80 Фокусно разстояние 94 мм (141 мм приравнено за 35 мм филм) S-1/200 сек., 100 ISO. Снимката е ретуширана. Портретите, които правя са повече за мен, отколкото за хората, които снимам. РИЧАРД ЕЙВИДЪН

81 ИЗБОРЪТ НА ФОН е особено важен. Ако фонът е прекалено пъстър и с много детайли, това ще ни отвлича от главното в снимката. Също така фонът не бива да е ярък ако лицето е в сянка. НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА СВЕТЛИНА за снимането на портрети е разсеяната и мека светлина. Облачният ден е много по-подходящ за портретна фотография, отколкото пряката слънчева светлина. ФОКУСИРАЙТЕ ВЪРХУ ОЧИТЕ! Те са най-важното в един портрет. Очите са прозорецът към душата на човека. Внимавайте да не натиснете спусъка, точно когато човекът е мигнал. Използването на СВЕТКАВИЦА, особено на вградените светкавици в любителския клас фотоапарати, не е удачно решение при снимането на портрети. Ако светкавицата е само една, има голяма вероятност тя да даде плоско и неравномерно осветление, а някой път и дълбоки сенки върху лицето. Светкавицата може да бъде използвана навън, при слънчево време, или когато имаме и друго осветление, в режим fill-in. Снимачният процес започва още преди да сме докоснали камерата, при наличието на изградена ценностна система към обекта.петър БОЕВ 80

82 Фокусно разстояние 50 мм (75 мм приравнено за 35 мм филм), F:3. 5, S-1/350 сек., 100 ISO.

83 Пейзаж Повечето фотографи се стремят да снимат класически 1. тип пейзажи - големи пространства при добро осветление. В такива снимки често се губи главното, прекалено многото детайли и информация пречат на зрителя да прецени кое е главното, къде е смисловият център. Не можем да направим добър кадър от прозореца на автомобила или просто преминавайки покрай мястото. Това 2. което човек забелязва на пръв поглед е същото, което виждат и снимат всички останали - просто туристическа регистрация, че сме били там. За да усетим духа на мястото трябва да останем повече време, да опознаем обстановката. Тогава започваме да различаваме подробностите, да обръщаме внимание на детайлите, на светлината. Най-доброто време за снимане е сутрин, малко след изгрева на слънцето и вечер, малко преди залез. От една 3. страна светлината е по-мека, пада странично и осветява добре обектите. От друга страна въздухът сутрин е по-чист и видимостта е по-добра. Фокусно разстояние 36 мм (54 мм приравнено за 35 мм филм), F:9.5, S-1/180 сек., 100 ISO. 82

84 Трябва да използваме фотоапарата така, все едно че утре ще ослепеем. ДОРОТЕЯ ЛАНГ

85 4. По обяд, когато слънчевите лъчи падат вертикално, стават чудни синьо-зелени прозрачни морета с помощта на поляризационен филтър, цвят който не можем да постигнем в друго време от деня. 5. Винаги е за предпочитане да се слага апарата на статив. Затворената диафрагма ни дава по-голяма дълбочина на рязкост, но предполага по-бавни скорости на затвора. Тогава дори и най-леките трептения на ръката се отразяват на качеството на кадъра. 6. Варио обективите са идеални за пейзажи, защото като изменяме фокусното разстояние и зрителния ъгъл, можем да включим в кадъра точно толкова, колкото ни е необходимо. 7. Добре е да има човешко присъствие в кадъра или разпознаваем обект. Това помага да преценим мащабите. Фокусно разстояние 41 мм (62 мм приравнено за 35 мм филм), F:8, S-1/125 сек., 100 ISO. Снимката е допълнително обработена. 84

86 За мен фотографията е изкуство за наблюдението. Важно е да намериш нещо интересно на обикновено място. Стигнал съм до извода, че нещата са маловажни, важно е как ги погледнеш. ЕЛИЪТ ЕРВИТ

87 Да се снима мълнията не е много лесно. Първото неудобство идва от това, че или вали, или всеки момент ще завали. Нека да предположим, че сме си намерили сушинка и завет, така че дъждът вече не ни плаши и няма опасност да намокрим техниката Заснемане на мълния интензивност и от това колко е близо до нас. 86 Да засечеш светкавицата в небето с апарата е невъзможно. Или шансът е толкова малък, че не си струва. За да имаме мълнията в кадъра си, трябва да я изчакаме с продължителна експонация. Поставяме апарата на статив и го закрепваме здраво (гледаме по възможност да сме на завет, защото бурите обикновено са свързани и с вятър, който може да разклати апарата по време на експонацията и да размаже снимката). Фокусираме на безкрайност, като преди това сме изключили автофокуса. Затваряме максимално блендата, избираме най-ниската възможна чувствителност и нагласяме скоростта на В (Bulb) това е скорост при която затворът на апарата е отворен докато отпуснем спусъка на апарата. Възможно е да нагласим и стойност от няколко секунди, ако мълниите са по на често и да се надяваме да светне по време на експонацията. Проблемът идва от тук, че при такива дълги експонации, дори и да затворим максимално блендата, ако е по-светло експонацията може да надхвърли необходимата. Затова е препоръчително да използваме понижаващ неутрален филтър, който да свали два или три пъти осветеността. Времето на експонацията определя колко ще е осветен фонът ни. Колко ярка ще е мълнията в кадъра, зависи най-вече от нейната

88 Не можеш да разчиташ на очите си, ако въображението ти не е на фокус. МАРК ТВЕН Фокусно разстояние 24 мм (36 мм приравнено към 35 мм филм), F:16, S-2 сек., 100 ISO.

89 Голо тяло Голямо значение при този вид фотография имат осветлението и позата на модела. Препоръчително е осветлението да бъде по-оскъдно, странично, да създава обем и да подчертава формите. Изражението на лицето често може да бъде разликата между добрата и лошата снимка. 88 Още от началото на фотографията еротиката е заемала важно място. Интересът към голото тяло е естествен и е наследен от художниците. Ключът към еротиката и голото тяло, остава любопитството и въображението. Да се снима така, че да се събуждат желания и същевременно да се избягва натурализмът и вулгарността е колкото трудно, толкова и предизвикателно, това е изпитанието за истинския творец. Голотата не винаги означава еротика. Добрата фотография в този жанр, която се запомня, това е фотография, която провокира въображението на зрителя. Не е дори необходимо моделът да е напълно разсъблечен. По важното е да се акцентира върху красотата на тялото, формите, извивките, структурата на кожата. Главното в такъв тип снимки е светлината. Снимайте в облачни дни, с максимално мека и разсеяна светлина. Снимки на директна слънчева светлина и на плажа не са препоръчителни. Фонът също е от голямо значение. Избягвайте прекалено шарените фонове, които отвличат вниманието. Едноцветните фонове са по-подходящи за целта. В този аспект, черно-бялото изображение е добро решение, когато желаем да подчертаем формите, обема и светлината, избягвайки отвличащите цветове и натурализма.

90 Всички снимки са точни. Никоя от тях не е истината. РИЧАРД ЕЙВИДЪН Фокусно разстояние 36 мм (54 мм приравнено за 35 мм филм), F:8, S-1/125 сек., 100 ISO. Студийно осветление - 1 пчелна пита.

91 Диви животни Мнозина от нас използват 1. ваканцията си за уединение сред природата. Ходят на места, където природата е запазена в едно по-първично състояние. На такива места често се срещат животни и птици, които не можем да видим всеки ден. Да ги заснемем е голямо предизвикателство, тъй като дивите обитатели не допускат прекалено близо до себе си човешкия вид. Обективи с фокусно разстояние над 200 мм са почти 2. задължителни, препоръчителни са даже над 300 мм. Някои модели съвременни цифрови апарати с кратни зумове и оптични стабилизатори на изображението, са много подходящи за такива цели. Освен, че приближава обектите, стабилизираната оптика ни дава възможности да снимаме от ръка, а това е доста голямо предимство, защото когато се движим, разпъването на статив отнема време, през което обектът ни най-вероятно ще избяга. Високите скорости на 3. заснемане са препоръчителни, а това можем да постигнем като увеличим чувствителността. 90 Повечето диви животни имат по-развито обоняние, слух и зрение от чове- 4. ка, разпознават го отдалече и се скриват. Затова важно е при този тип снимки да бъдем подходящо облечени. За препоръчване са камуфлажните военни дрехи, които се сливат с листата и тревата. Придвижването трябва да е особено внимателно и тихо, а използване- 5. то на дезодоранти, лосиони и одеколони е крайно непрепоръчително. По възможност трябва да се придвижваме срещу вятъра. Използването на прикрития е също вари- 6. ант. То може да е естествено в някой храст или земна форма, а може да е направено от камуфлажен брезент или друг материал. Преди да се скрием трябва да проучим къде минават животните, това може да са естествените водоизточници, където ходят на водопой или някакви изкуствено поставени от човека хранилки.

92 Фокусно разстояние 60 мм (90 мм приравнено за 35 мм филм), F:10, S-1/250 сек.,100 ISO. Можем да решим дали една снимка е добра или лоша, едва когато тя се намира във фотоапарата. АНРИ КАРТИЕ-БРЕСОН

93 Aрхитектура Населените места със своите къщи, улици и атмосфера ни дават много и интересни сюжети за снимане. Но в снимането на случайна редица къщи или улица няма повече смисъл от безцелното щракане на полета и хълмове. Снимката трябва да има смислов център, идея, нещо което искаме да покажем и нещо което да показва мащаба и дълбочината. За разлика от пейзажите, където една панорама сама по себе си е интересна, в архитектурните снимки трябва да търсим предимно интересните детайли. Да намерим хармонията в долепените една до друга сгради или да обърнем внимание на някой орнамент, олющена стена или прозорец. В такъв тип снимки има много възможности за експерименти със зрителния ъгъл. Опитайте да наклоните апарата, така че да придадете на сюжета странен импресионистичен вид. Използвайте възможностите на дълбочината на рязкост, за да отделите детайли, фрагменти или украса на старинни къщи. Вгледайте се в рекламите на модерните улици, които контрастират с някоя стара фасада. друго. Потърсете отражения на някое здание в прозорците на Комбинацията от резки и нерезки изображения също може да се окаже интересен ефект при снимането на архитектура. Така в кадъра могат да бъдат включени интересни акценти, като размазани автомобили или хора, които ще усилят впечатлението за оживено движение на улицата. 92

94 Светлината е от особено значение при заснемането на улични сцени и архитектура. Отражението на слънцето под различни ъгли в прозорците създава интересни ефекти. Тухлите на стените изглеждат релефни и подчертани при косо падащо осветление. Разсеяната светлина пък е много добра за да изпъкнат орнаментите и украсата на сградите. Фокусно разстояние 50 мм (75 мм приравнено за 35 мм филм), F:3.5, S-1/80 сек., 100 ISO.

95 Интериор Обикновено осветлението в помещенията е много контрастно. Светлината близо до прозореца е много силна, докато навътре в помещението рязко отслабва. По-подходящи за такива условия са облачните дни, в които светлината е по-мека и разсеяна. На пръв поглед снимането на интериор изглежда лесно и просто, но в затворено пространство трудно ще се справим ако не разполагаме с широкоъгълен обектив. Най-големият проблем е ниската осветеност на затворените помещения. 94 Вариант е използването на светкавица, но тя може да бъде използвана при относително малки помещения. Добре е да включим осветлението в помещението, докато снимаме. Така осветлението ще е по-равномерно. Но как да нагласим в такъв случай белия баланс, след като имаме няколко различни източника на светлина от една страна естествената светлина от прозорците, а от друга изкуствената от лампите? Ще трябва да се примирим с това, че обектите ще изглеждат различно осветени и в някои участъци от помещението ще имаме различни оттенъци. Това невинаги е недостатък, понякога е предимство, снимката става обагрена в различни тоналности и по-интересна, по-близка до това което възприемаме с очите си. Уменията във фотографията се добиват с практика, не с покупки. ПЪРСИ ХАРИС

96 Стативът при снимане на интериор е задължителен. За да постигнем по-голяма дълбочина на рязкост и повече от предметите да са ни на фокус, трябва да затворим блендата на апарата, а това автоматично води до по-ниски скорости, които при ниската осветеност няма как да постигнем без помощта на статив. При интериорни снимки в обществени помещения е важно да внимаваме по време на експонацията да не се разхождат хора пред обектива. Фокусно разстояние 18 мм (27 мм приравнено към 35 мм филм), F:11, S- 1.3 сек., 100 ISO. Без светкавица.

97 На улицата Улицата е може би най-богатото на сюжети място за всеки фотограф, обичащ репортажния начин на снимане. Уличните снимки или така неречената улична (street) фотография не е просто репортаж, защото репортажът обикновено има за цел да отрази някакво събитие. Добрата улична (street) фотография е философия на уловената частица от живота около нас. За да направите обаче наистина въздействаща улична (street) фотография, ще трябва да промените начина си на възприемане на околната действителност, така че да успеете да предвидите кога ще настъпи решаващият момент, в който да натиснете спусъка на фотоапарата. По-старите модели дигитални камери с голямо закъснение на задействането на затвора след натискане на спусъка (shutter lag) не са особено подходящи, тъй като мигът ще е безвъзвратно отлетял, независимо, че вие сте реагирали навреме. Добре е техниката да не е твърде обемиста и сложна, за да не привлича вниманието. Широкоъгълните обективи са подходящи, когато снимате от много близко разстояние, така че зрителят да усеща вашето присъствие в кадъра. 96

98 97 Най-важното нещо е не да си играеш със спусъка, а да си играеш с обекта. АЛФРЕД АЙЗЕНЩАД Фокусно разстояние 85 мм (127 мм приравнено за 35 мм филм), F:4.0, S-1/200 сек., 400 ISO.

99 Телеобективите се използват ако желаете да останете незабелязан и така да се превърнете в страничен наблюдател на събитията. Използването на светкави- ци в уличната фотография е недопустимо, тъй като тяхната светлина е грубо вмешателство в естествената атмосфера на развиващото се събитие. Ако светлината не достига, използвайте по-светлосилни обективи и по-високи чувствителности. Често черно-бялата фотография е много по- подходяща като визия за такъв род снимки, тъй като при нея липсват разсейващите и понякога несъвместими цветни акценти, а остава само формата, композицията, обемът и запечатания момент. Недопустимо е засне- мането на режисирани сцени, тъй като това вече няма да е истинска стрийт фотография, недопустимо е също и каквото и да е грубо вмешателсто в снимката от рода на колажи, монтажи и т. н. Създаването на един художествен или документален филм не е лесна работа, но истинското предизвикателство е документалните кадри да бъдат заснети така, че да имат и силно художествено послание... 98

100 Снимайки, аз търся отговори. УИН БЪЛОК 99 Снимка направена на улицата. Фокусно разстояние 10 мм (50 мм приравнено за 35 мм филм), F: 3.5, S-1/125 сек., 100 ISO.

101 Макро Обикновено виждайки интересна макро фотография, която разкрива вълшебните краски на наситените с багри насекоми, кацнали върху листенцата на градинско цвете или неповторимите отблясъци и отражения на светлината само в една капка вода, фотографът любител изпитва смесени чувства на възхищение, може би малко завист и почуда как точно и с каква техника е направена подобна снимка. Ако сте се насочили към цифров компактен фотоапарат едва ли ще ви е необходима допълнителна техника. Повечето компактни цифрови камери имат добра макро функция и е достатъчно само да я активирате от менюто. Ако сте решили да се оборудвате с огледално-рефлексен цифров или лентов фотоапарат, ще трябва да инвестирате в специални макро обективи. Те не са никак евтини, но ще ви дадат максимално високо качество. Ето и няколко съвета, за това как да боравим с камерата, снимайки макро: 1 Дръжте фотоапарата здраво и имайте предвид, че в режим макро много лесно можете да размажете е снимката в резултат на трепване на ръката ви. 2 Ако камерата ви има стабилизация на изображението, ажение задължително я използвайте, независимо от наличното осветление. ение. не 100

102 Снимките са направени на светлината на улична лампа през нощта. Използван е варио обектив с макро функция и стабилизация. Фокусно разстояние 200 мм (300 мм приравнено за 35 мм филм), F:5.6, S-1/50 сек., 1600 ISO.

103 3 Oблегнете се или ако това е възможно намерете стабилна опора за фотоапарата. Използвайте статив ако условията го позволяват. Малките джобни стативи също вършат работа в много случаи. 5 Фокусирайте прецизно и внимавайте след 4 като сте фокусирали да не изместите дори и с милиметър фотоапарата преди да снимате, тъй като от такива разстояния дълбочината на рязко изобразяваното пространство е изключително малка. Затворете блендата доколкото го позволяват светлинните условия, за да си осигурите по-голяма дълбочина на рязко изобразяваното пространство. 6Използвайте ръчен фокус, ако автофокусът ви се колебае или светлината не достига Изполвайте вътрящия се дисплей на камерата (ако има такъв) при понеудобни гледни точки. Използвайте вградената светкавица на фотоапарата, ако разстоянието до обекта го позволява, за да си осигурите повече светлина. Ако снимките ти не са достатъчно добри, значи не си бил достатъчно близо. РОБЪРТ КАПА

104 Предварително оцветено листо. Фокусно разстояние 50 мм, F:8, S-1/125 сек., 100 ISO, от статив.

105 Репортаж Репортажът е един от основните и най-популярните жанрове във фотографията. Всеки ден, отваряйки произволен вестник, ние виждаме десетки репортажни снимки, които имат за цел да ни информират за едно или друго събитие. Това е и главната цел на репортажната фотография - да ни направи съпричастни към събитията по света. Може да се каже, че бащи на модерния фоторепортаж са легендарните Роберт Капа и Анри Картие Бресон. Те променят облика на този жанр, създавайки фотографската агенция Магнум, която съществува и до днес и превръщат репортажната фотогра- фия от проста илюстрация към някакъв информативен текст, в изкуството да разкажеш цяла история само в един кадър. Техните снимки често дори не се нуждаят от пояснителен текст и сами по себе си са завършени репортажи. Уличната фотография, за която ви разказахме, е много близка до модерния фоторепортаж и често една и съща снимка може да бъде отнесена и към двата жанра. Това е така, защото методът на снимане и при street фотографията и при фоторепортажа е един и същ. Целта и в двата случая е да бъде уловен решаващият момент, който да даде на зрителя най-пълна представа за историята, разказана от фотографа. Поради тази причина, съветите, които прочетохте в главата ни за улична фотография, могат да бъдат отнесени и към фоторепортажа. 104

106 Фокусно разстояние 135 мм (203 мм приравнено за 35 мм филм), F:5.6, S-1/320, 400 ISO. Сакар гори снимката е репортажен кадър от пожарите през 2007-ма година.

107 Големият творец се познава не само по това, което прави, но и по това, което не си позволява да прави. АТАНАС ДАЛЧЕВ Основната разлика всъщност се дължи на целите, които стоят пред фотожурналиста - а именно да документира някакво конкретно събитие или поредица от събития и така да информира обществеността за това, което се е случило. Фоторепортажът може да отразява спортно събитие, концерт, уличен инцидент, военни събития и т.н. Репортаж може да бъде и просто разказ за живота на хората в някаква екзотична страна Цифровата фотография отвори много врати пред хората, които желаят да се занимават с фоторепортаж. Липсата на разходи за филми дава неограничени възможности за усъвършенстване на уменията ви чрез много практика. Бързото предаване на цифрови данни по интернет към многобройните фотографски агенции пък ви поставя в равностойно положение с всички останали и не ви прави зависими от предимствата които имаха професионалните фоторепортери, свързани с бързото проявяване и копиране по всяко време на денонощието в редакционните фотолаборатории. Така че всичко зависи от вас и вашето желание да развиете способностите си в тази насока. Не забравяйте обаче основното правило - когато снимате репортаж бъдете честни и обективни на всяка цена, не си позволявайте некоректност и манипулации, колкото и лесно да ви се струва това. Само в този случай признанието, което ще получите за вашият решаващ момент ще бъде истинско! 106

108 Фокусно разстояние 38 мм (57 мм приравнено за 35 мм филм), F:5,S-1/140, 500 ISO. Снимката е репортаж от тържествата по време на празника на розата в Казанлък.

109 Д е ца Едни от най-често срещаните снимки в семейния албум са снимките на децата. Вероятно си мислите, че няма нищо по-лесно от това да снимате децата си, но за да направите наистина хубав детски портрет се изискват много търпение, такт и чувство за хумор. Фокусно разстояние 200 мм (300 мм приравнено за 35 мм филм), F:5.6, S-1/400 сек., 400 ISO. Фокусно разстояние 50 мм (75 мм приравнено за 35 мм филм), F:1.8, S-1/400 сек., 100 ISO 108

110 1. Запомнете, че най-хубавите снимки на малките палавници се получават в техния любим свят, светът на забавленията и игрите. 2. Преди да вдигнете фотоапарата с намерението да снимате деца, независимо дали са вашите или не, трябва да се опитате да спечелите доверието им, като се включите в игрите им и се превърнете в част от детската компания. 3. Позволете на децата да пипнат фотоапарата ви и да направят по някоя снимка. 4. Не забравяйте, че вашият дигитален фотоапарат има дисплей. Покажете на децата някои от по-

111 смешните снимки, непосредствено след като сте ги заснели. 5. Освен смешни и непринудени снимки, не забравяйте да направите и хубави портрети, като помолите децата да ви позират и подберете внимателно светлината и фона. Ако сте им спечелили доверието, те ще ви позират с удоволствие 6. Винаги преглеждайте снимките, които сте направили, защото децата са бързо подвижни и е възможно да излязат от кадър за части от секундата или да сменят за миг интересната гримаса, която сте искали да заснемете. 7. Ако снимате с огледално рефлексен фотоапарат, изключително подходящ е нормалният 50 mm обектив с голяма светлосила. Използвайте по-отворена бленда и по-бърза скорост на затвора, за да получите портрети с приятно дефокусиран заден план и в същото време да замразите постоянното движение на малчуганите. 8. Ако имате обектив с по-дълго фокусно разстояние и достатъчно пространство, може да пробвате да снимате от по-далече, без да ви забележат. Понякога най-интересните снимки на деца са тези, при които фотографът остава незабелязан. 9. Подвижният дисплей е предимство, тъй като чрез него можете да кадрирате и снимате от различни гледни точки. 10. Не забравяйте, че най-хубавите детски портрети са тези, които успяват да предадат ведростта и лъчезарността на детското лице, защото това е най-естественото състояние на детската душевност. 110

112 Фокусно разстояние 50 мм (75 мм приравнено за 35 мм филм), F:1.8, S-1/640 сек., 200 ISO. Фотографията е средството да увековечиш това, което виждаш само за секунда. АРЪН СЪСМАН

113 Семейни тържества 1. Не подценявайте семейните фотографии. Както всички останали снимки те могат да бъдат банални и скучни или изпълнени с настроение и интересни не само за хората от семейството, но и за външни хора Дори когато снимате за семейния албум, спазвайте правилата за композиция, цветна хармония, правилен подбор на обективи, фокусни разстяния, особености при снимане със светкавица и т. н. Едно от най-честите приложения на нашия цифров фотоапарат е заснемането на различни повече или по-малко тържествени моменти от живота в семейството. Дали ще е рожден ден, годишнина, коледа или друг семеен празник, всички ще останат доволни ако получат качествено заснети и интересни снимки от събитието. Няма начин да се спасите от десетките кадри, за кои- то ще ви позират вашитте близки. Постарайте се те да бъдат с добър фокус и правилно експонирани, а всички хора от снимките да се виж- дат добре и да не се за- криват един друг Истински ценните снимки ще се получат ако се опитате да бъдете незабелязан. Използвайте варио обективи с голяма светлосила, за да можете да кадрирате бързо и да направите интересни спонтанни фотографии, когато хората не знаят че ги снимате и не позират. След като запишете снимките си в компютъра, опитайте да обработите най-добрите. Направете различни отсечки, изчистете ненужните елементи, коригирайте цветовете, а някои кадри можете дори да конвертирате в черно-бяло или сепия. Качвайте вашите снимки на w w w.photo-zona. net

114 Фокусно разстояние 50 мм (50 мм приравнено за 35 мм филм), F:1.4, S-1/200 сек., 1600 ISO. Снимката е направена без светкавица, за да не бъде унищожена естествената светлина от свещите.

115 Сватба а Безспорно можем да причислим сватбата към категорията на семейните тържества и някои от нещата които казахме за тях са валидни и при снимането на сватба. Да правиш снимки е като да се разхождаш из кухнята и да си пощипваш от най-хубавите неща наоколо. ДАЯН АРБЪс Осигурете си надеждна техника, батерии и карти памет. Директната светкавица не е найдоброто решение, тъй като разваля атмосферата от естественото осветление Ако все пак използвате светкавицата, нека да бъде настроена в режим на бавен синхрон(sslow) и намалена мощност, така че да не се усеща присъствието й. Дифузьори и разсейватели също помагат за по-дискретно осветяване на обекта. Използвайте светлосилни обективи, така че да направите непринудени снимки, дори и на места без достатъчно светлина. Доброто качество при висока чувствителност е предимство, когато светлината не достига. 114

116 Фокусно разстояние 50 мм (75 мм приравнено за 35 мм филм), F:1.8, S-1/60 сек., 800 ISO.

117 Стабилизацията на изображението може да бъде полезна при ниска осветеност. Направете портрети на околните без да ви забележат Снимайте децата около вас, те разведряват обстановката и предизвикват усмивки при възрастните, когато гледат албума Понякога черно-белите снимки изглеждат по-добре и придават стил. Включете няколко черно-бели и/или тонирани снимки в албума. Обработете снимките си внимателно, изрежете излишното, коригирайте цветовете, контраста и остротата. Не забравяйте, че снимките ви не трябва да бъдат скучни. Освен официалните моменти, се опитайте да запечатате непринудени и весели ситуации. По време на всяка скучна лекция трябва да има и по някой виц, в противен случай аудиторията ще заспи. 116

118 Фокусно разстояние 40 мм (60 мм приравнено за 35 мм филм), F:2.8, S-1/100sec, 100 ISO.

119 Местните хора Случвало ли ви се е някога да минете по тясна провинциална уличка, изпъстрена с интересни хора и свой живот. Хора, които придават уникална атмосфера на мястото. Не се срамувайте да ги попитате дали можете да ги снимате. Възможно е да ви откажат, но е и много вероятно да останат поласкани от вниманието. Тогава ще направите неповторими снимки. Ползата от фотоапарата е не силата, с която може да те направи човек на изкуството, а импулса, който ти дава, за да продължаваш да търсиш. БРУКС АТКИНСЪН Опитайте се освен хората, да уловите колкото можете повече от заобикалящата ги среда. Не ги карайте да позират фронтално срещу апарата, тогава снимките ще излязат нагласени. Опитайте се със снимките си да разкажете една цяла история за мястото и хората, за техния живот. 118

120 Фокусно разстояние 70 мм (105 мм приравнено за 35 мм филм), F:6.7, S-1/250 сек., 100 ISO.

121 Повечето хора са любезни с чужденеца-фотограф и с удоволствие позират. Рядко ще ви откажат снимка, ако сте възпитан и вежлив. Най-важното е да бъдете учтиви. Да се спрете, да поприказвате с тях, да ги попитате за страната им, за името им или за нещо друго. Ако изпитвате притеснения да заговаряте хората, можете да използвате дългофокусен обектив и да ги снимате от голямо разстояние. Тогава те няма да знаят че ги фотографирате и ще изглеждат по-естествени на кадъра мм обектив върши чудесна работа за такъв тип снимки. Важното в такива случаи е да не ви забележат. Трябва да бъдем директни и честни с хората, които снимаме, защото в крайна сметка ние взимаме част от душата им. МЕРИ ЕЛЪН МАРК 120

122 Кения. Индийски океан. Фокусно разстояние 32 мм (64 мм приравнено за 35 мм филм), F:9, S-1/250 сек., 200 ISO.

123 Туристическа фотография (исторически и културни паметници) Всеки който предприе- ма някакво пътуване, се надява да се върне от там с купчина снимки, които после да показва на приятелите и познатите си. Ваканционните дни са идеалното време да правим снимки. Да превърнем туристическите ва- канционни гледки в красиви снимки означава да подберем подходящата гледна точка, да композираме добре и да обърнем особено внимание на светлината. 122 Когато отиваме на ново, непозна- то място, не бива да избързваме със снимките. Трябва да си дадем време, да се огледаме наоколо. Да се опитаме да се потопим в атмосферата на мястото. Да се постараем се да открием интересните детайли и да обърнем внимание как са осветени през различните части на деня. Има места, в нашата страна или в чужбина, които пазят атмосферата на отминали времена. Такива места са едни от най-често сниманите от туристите, но за съжаление понякога, след това, снимките носят разочарование. Често това се случва поради детайли, на които не сме обърнали внимание при правенето на снимката и които влезли в кадъра развалят усещането за автентичност на обстановката. Това може да е някой лъскав мотор или паркирани коли пред крепостната стена или модерно облечени хора пред старинна къща, пластмасово фламинго пред вековното дърво изобщо несъответствията в епохите (освен ако не е нарочно търсен контраст) повече дразнят, отколкото помагат при една такава снимка. Решението е да търсим друга гледна точка към обекта, друг зрителен ъгъл.

124 Фокусно разстояние 200 мм, F:8, S-1/125 сек., 100 ISO, негативен филм. Не ме интересуват красивите или грозните черти на лицето, а човешката същност.портретът ще загуби всичко, ако фотографът не знае какво да изрази за човека, когото снима. ФИЛИП ХOЛСМАН

125 Още от времето когато фотографията прохожда, та чак до наши дни фотоапаратът се използва както като средство, с което снимащият предава информация за реално случили се събития, така и като инструмент, с който могат да се създават образи, съществуващи само във въображението на автора. Вторият подход е в основата на това, което наричаме експериментална фотография. E ксп E ксп E рименти E рименти» ЕКСПЕРИМЕНТИ С ФОРМИТЕ. Обектите в снимката могат да изглеждат странно деформирани.» ЕКСПЕРИМЕНТИ С ЦВЕТОВЕТЕ. Обектите в снимката могат да бъдат с цветове, каквито не се срещат в реалността.» ЕКСПЕРИМЕНТИ СЪС СЮЖЕТА ИЛИ ДЕТАЙЛИТЕ. В една снимка могат да бъдат пресъздавани фантастични сюжети или да бъдат вмъквани детайли, характерни за друго време и друго място Те могат да бъдат постигнати още при заснемането с подходяща сценография, декори, гримове, аксесоари, а могат и да бъдат монтирани на принципа на колажите. 124

126 Фокусно разстояние 40 мм (60 мм приравнено за 35 мм филм), F:6.3, S-1/60 сек., 400 ISO. Снимката е допълнително обработена - сложен e втори слой - напукана блажна боя върху ограда.

127 Компютърът и камерата ще направят света познаваем за всекиго, макар че ще боравим с една виртуална реалност, която ще замести собствените ни сетива. БИЛ ГЕЙТС» ЕКСПЕРИМЕНТИ С ТЕХНИКАТА НА ЗАСНЕМАНЕ ИЛИ ОТПЕЧАТВАНЕ - тук могат да се причислят всички нестандартни техники като pinhole, полароидна манипулация, гума арабика, осветяване на кадъра по време на проявяването (соларизация), нанасянето на разтворите с четка само върху определени места от фоточувствителния марериал и т. н.» ЕКСПЕРИМЕНТИ С ФОКУСА - с помощта на tilt-shift обективите фокусът може да бъде в произволна точка от равнината... или пък движение с вариото по време на експонацията. Днес, в ерата на дигиталните изображения, е много по-лесно да се правят всички тези неща с помощта на компютрите и редактиращите програми. Разбира се, самоцелното прилагане на филтри и ефекти от Фотошоп няма общо с творчеството. Основното и тук е идеята, която няма как компютърът сам да сътвори. Макар и сглобени в компютъра, цифровите манипулации трябва да притежават убедителност, да бъдат добре композирани, да са съобразени с цвят, тоналност и мащаби. Ако светлината, в нашите изображения, които сме сглобили в една картина пада под различен ъгъл, то и крайният резултат ще е неубедителен, изображението ще стои като съшито с бели конци и няма да постигне необходимото внушение. 126

128 Фокусно разстояние 18 мм (27 мм приравнено за 35 мм филм), F:3.5, S-1/200 сек., 400 ISO. Снимката е допълнително обработена - лицето е снимано с приставка тип рибешко око и е насложено върху основната снимка. В задния план са вмъкнати допълнителни слоеве.

129 Авторите Александър Петров е роден в София и завършва Технически университет. От 1999 година се занимава с издателски и медиен бизнес. Издава поредицата Малки книжки за големите неща в живота - Създава едни от първите български Интернет сайтове. В партньорство със списание Фото око се появява - първият български сайт за споделяне на художествена фотография и първият български онлайн фото конкурс. Един от създателите на онлайн обществото Фото Форум - Бони Бонев е роден в гр. Свиленград и завършва Технически университет София. От 1996-та до 2004-та година е мениджър продажби и внос на техника, както и на цифрова фототехника. Един от създателите на най-големия български сайт за фотография Фото Форум съавтор на електронната книга Как да правим по-добри снимки с цифров фотоапарат и на проекта ФФ Студио. Автор на десетки фотографски публикации в различни печатни и електронни медии, както и на множество фотографски тестове и ревюта на фотоапарати. Има над 20 участия в колективни изложби и няколко награди във фотографски конкурси. Георги Величков завършва българска филология и журналистика в СУ Св. Климент Охридски. До средата на 90-те е журналист в няколко национални всекидневника. Един от създателите на най-големия български сайт за фотография Участва в създаването на slovo.bg. Съавтор е на електронната книга Как да правим по-добри снимки с цифров фотоапарат и проекта ФФ Студио. Има три самостоятелни изложби (Фотоваканция 1999, Фотофиеста 2003, София, зала Средец 2007). Автор е на два мултимедийни диска със снимки от България и с българските църкви и манастири.

130

131 Библио.бг - платформа за електронни книги и списания Чети каквото обичаш!